граничит с безвизовой для нас Турцией, которая в

свою очередь- с гостеприимной Грузией, которую

мы покорили еще в прошлом году. Подумали было

- сделать большой крюк и подобраться к стране

Зевса и Геракла с востока, но почему-то решили

задержать пристальное внимание на бывшей

Османской империи. Ну не оллинклюзивом же

единым красна эта родина султала Сулеймана.

На следующий день работа в офисе творческой

половинки нашей семьи встала: разрабатывался

новый маршрут, который в конечном итоге стал

таким: Москва - Владикавказ - Грузия - Боржоми,

КПП Вале/Тюргезю, Догубаязит, Ван, Диярбакыр,

Немрут Даг, Мерсин, Каппадокия, Трабзон, Сарпи,

Батуми - Москва. Было много вопросов к "дикой"

Восточной Анатолии - регионе Турции, о котором

пока мало известно российскому туристу. Но мы

решили: мечта есть мечта, здесь без риска никак!

Так что мы собрали вещи, кинули в сумку

загранпаспорта, купальники и еще сто тысяч

всяких нужных и не нужных предметов, которые

поместились в нашу "пузотерку", и отправились в

путь.

Нас ждали трудности, препятствия, усталость и

раздражение... Но все это такая ерунда по

сравнению с теми положительными эмоциями

которые подарила нам она - история нашей

сбывшейся мечты!

Паша, Идель, Макарчик

Бежит дорога всё вперед.

Куда она зовет?

Какой готовит поворот?

Какой узор совьет?

Сольются тысячи дорог

В один великий путь.

Начало знаю; а итог –

Узнаю как-нибудь

(Дж. Р.Р. Толкиен)

Текст

Если вы в первый раз

въезжаете в Грузию на машине,

вы - счастливейший из людей!

Ведь вам предстоит впервые

увидеть воочию все красоты

военно-грузинской дороги:

сахарную макушку Казбека

(который открывается только

тем, кого привечает

мечтательная Сакартвело (а

именно так сами грузины

называюто свою родину), виды

глубочайшего ущелья с Арки

Дружбы, бирюзовые воды

жинвальского водохранилища...

А что, если вы захотите

остановиться пообедать в одной

из местных деревушек? С видом

на горы или быстротечную

мутно-голубую реку? Готовы ли

вы к тому, что радушная хозяйка

вынесет вам целое блюдо тугих

блестящих хинкали, хоть вы

заказали всего одну порцию.

Ведь порция - это здесь

минимум 10 штук! А что вы

будете делать с огромной

ароматной лодочкой аджарского

хачапури? Размером со

среднюю пиццу, это блюдо

скромно

примостится рядом с вашим

блюдом с хинкали, будто

говоря: не торопись, я всего

лишь хлебушек на закуску,

отломи мой хвостик, макни в

сочную начинку из сыра и

желтка... О, не повторяйте

наших ошибок, не заказывайте

два аджарских хачапури на

двоих!...

Но отбросим лирику. При

въезде в страну на машине

предварительно

удостоверьтесь, чтго КПП

Верхний Ларс открыто для

машин (из-за схода селей и

лавин его иногда закрывают в

темное время суток, а то и

вообще на несколько дней).

В Грузии много где принимают

карты, но позаботьтесь и о

наличке. На заправке Smart

под Гудаури есть обменник,

который превратит ваши

доллары евро и российские

рубли в лари по пристойному

курсу. Здесь же можно купить в

дорогу вкусности, заправитьс

я, а в кафе чуть аыше по

дороге - отлично пообедать!

В пути слушать "Мгзавреби"!

Апостолов - место с удивительной

историей, потрясающей атмосферой

и духом времени. А еще здесь,

слева от главного входа в

монастырские стены, продают

самые вкусные тклапи и чурчхелу, а

внутри в церковной лавке можно

купитьнедорого качественные

украшения с грузинской эмалью. Но

это, разумеется, второстепенно!

Грузия - страна небольшая, Так что

объехать ее за несколько дней не

составит труда. Но зачем? Ведь

здесь хочется задержаться

подольше в каждом доме, на каждой

улочке, на которую попадете. Но

если хочется охватить все, то вот

несколько отправных точек, где, по

нашему мнению, обязательно нужно

побывать: Тбилиси с пригородами -

Мцхета и Джвари, Боржоми,

Зеленый монастырь рядом, замок

Рабат в Аахалцихе, пещерный город

Вардзиа почти на границе с Турцией,

винодельная Алазанская долина,

город любви Сигнахи, монастырь

Бодбе, замок Алаверди, Телави -

родина Мимино. Этот список можно

продолжать еще и еще, например

рассазать вам об удивительной

Аджарии - на следующей странице.

Что такое Аджария? Это, конечно, умытый морем,

сверкающий современными зданиями и изящными

мостовыми, Батуми! Это богатый магнитным

черным песком Уреки, за таким пескомп ёлетят в

далекий Тенерифе. Это горные реки и озера,

высокие селения, при взгляде на которые

захватывает дух. Это и кухня - ароматный горный

мед, знаменитый хачапури по-аджарски, привычная

нам лодочка, которая в местных масштабах

вырастает до размеров парусного фрегата, по

меньшей мере. Это прекраснейший водопад

Махунцети, который притаился в уютном тенистом

ущелье, где так хорошо посидеть за стаканчиком

молодого вина в местном кафе и переждать жару.

Мы попытались найти водопад самостоятельно и

проехали мимо. Вышли спросить дорогу у местных

молодых мужчин, отдыхающих на обочине.

Дружелюбные ребята собрали целый консилиум,

чтобы сообщить нам наиболее точный маршрут и

минут 10 объясняли дорогу. Потом, подозревая, что

мы не слишком сообразительные, один из них

прыгнул на мотоцикл и помчался показывать нам

путь, доведя в итоге почти до подножия ледяных

брызг. Наш вам совет: захватите купальник! Вода

очень холодная, но омовение того стоит - будто

заново рождаешься, постояв в этой пелене.

Отдельного внимания заслуживает и сам Батуми.

Настолько спокойный и добродушный, что можно

ночью оставить машину открытой. Одно из его чудес

- ботанический сад, которому стоит посвятить целый

день! Ну а лучший аджарский хачапури и кофе на

песке можно отведать здесь:

Но как бы ни прекрасная была Грузия, путь

наш лежал дальше. Для перехода границы

мы выбрали безлюдный и довольно

глухоманский КПП Вале - Пософ.

Погранпереход этот работает круглосуточно,

машин здесь крайне мало, страховку (по

турецки "сигорта") оформляют прямо на

месте, так что это наш вариант. Так думали

мы.

На деле оказалось, что машин не просто

мало - их действительно практически нет.

Грузинская сторона проверила документы, не

позволив нам даже выйти из машины - это их

фишка. А вот на въезде возникла проблема.

Оказывается местных "сигортадельцев"

временно распустили, видимо собираясь

ввести что-то официальное, при этом без

страховки машину выпустить на территорию

Турции не имеют право. Благо на смену

сигортадельцам пришли дежурные товарищи,

не понимающие по-английски даже названия

цифр, но при этом предлагающие за 50$

(рисовал пальцем на грязном стекле своей

машины) отвезти нас в Пософ для

оформления страховки. Ну что делать -

потеряв 2 часа и лишние деньги, мы,

наконец-то въехали на территорию Турции на

своей бывалой пузотерочке. Ах как она

обрадовалась ровным широким безлюдным

дорогам! Это фишка Турции - строить

шикарные дороги даже там, где никто не

ездит. А мы, в свою очередь, печалились

ценам на бензин (в пересчете на наши около

100 руб за литр), но радостные ехали дальше

- в предвкушении!

Проехав дождливый Карс без

остановки (не нашли гостиницу), но

попробовав местный мед и сыр,

которыми он славится (не

понравились), мы двинулись в

Догубаязит - любоваться знаменитой

крепостью Баязет и горой Арарат,

которая к глубочайшей скорби всех

армян, находится на территории Турции

уже почти сто лет. Нечестно,

несправедливо, но так есть.

Баязет мы застали закрытым, но все

равно торопились, поэтому не

расстроились, а пофоткали его сверху,

с горы. Крепость эта во времена

русско-турецкой войны была захвачена

гарнизоном русских солдат. В

количестве всего около двух тысяч,

солдаты удерживали крепость от

натиска 20 тыс солдат османской

империи в течение трех недель, пока не

подоспела помощь.

стороне от Арарата, на который,

согласно преданию он и приземлился

после потопа. Мы доехали до

небольшого круглого здания,

оказавшегося музеем ковчега, где нас

встретил очень дружелюбный пожилой

турок, который по традиции не знал ни

единого слова по-английски. Однако он

немедленно куда-тго позвонил и через

минут 20 на пороге нарисовался юноша,

который стал нашим переводчиком.

Оказывается, еще в середине прошлого

века американскими учеными в горах

напротив Арарата было обнаружено

место, по форме и фактуре

напоминающее окаменелый остов

гигантского судна. Из окон музея

открывается вид на предполагаемый

след (на фото слева). Мы подивились,

выпили с хозяином чаю с шоколадкой

"Вдоховение", поблагодарили его за

теплый прием и отправились дальше.

Далее мы отправились любоваться

двуглавым Араратом, который оказался

частично скрыт под облаками. Перекусили

дыней прямо в пустыне, среди верблюжьих

колючек, и поехали в сторону следующей

точки нашего путешествия - озера Ван. Но

вдруг по дороге приметили вывеску на

бордовом фоне - Noah's Ark. Ковчег?

Интересно! Причем, в противоположной

Издали увидев сияющее, как самоцвет,

озеро, мы обрадовались как дети!

Усталость брала свое (как никак не спали в

гостинице с самого Боржоми), так что мы

заселились в первый понравившийся отель,

наплевав на стоимость (5 тыс руб в сутки),

и не пожалели - Мерит Ван - 4-звездочный

отель с отличным видом и шикарными

завтраками.

Ван - самое большое содовое озеро в мире

(576 кв км - площадь его вод, а глубина

достигает полукилометра). Несмотря на то,

что из российских туристов мало кто

слышал об это месте, сами турки очень

гордятся им, и называют "Ванское море". В

частности, когда мы в гостинице просили

номер "lake view", нас мягко, но настойчиво

поправили "sea view" Некоторые

специалисты утверждают, что по составу

вода этого озера полезнее даже чем рапа

Мертвого моря. Женщины до изобретения

стиральных машин приходили к берегам

Вана, чтобы дочиста отстирать одежду в

его "мыльной воде".

А еще Ван - родина знаменитой ванской

кошки - белой, с разноцветными глазами.

Считается, что это единственная в мире

порода кошек, которая умеет и любит

плавать. Мы видели в основном сувениры с

изображением разноглазой кошки, и не

чисто белых кошек с одинаковыми глазами.

А еще кошку, пьющую из бассейна. Но

плавающую так и не углядели. В следующий

раз!

Одна из основных

достопримечательностей озера Ван -

остров Ахтамар. Так что и мы не

обошли его стороной. Плотно

позавтракав в отеле (козий сыр,

оливки, мед - мы в раю?), мы купили

фрукты и хлеб на обеденный перекус и

направились в городок Геваш (Gevaş),

от которого проще и дешевле всего

добраться до острова на небольшом

катере. Плывет катер около часа, а

стоит достаточно бюджетно для Турции

- 20 лир в оба конца со взрослого.

С собой у нас были купальники, так что,

согревшись на солнце, мы решили

отправиться на западную часть острова,

на пляж. Здесь оказались отлично

оборудованные раздевалки с крючками и

полочками, но душа с пресной водой не

было. Так что мы, наплававшись в мягких

волнах соды, так и поехали назад

"солененькими". Питьевой воды на

острове тоже нашли, но капитан катера

показал на раковину прямо в салоне судна

и завяил "good water". Пришлось поверить

ему на слово!

Мы купили билеты и стали ожидать наше судно

в компании иностранных туристов (в

восточной части Турции мы не встретили ни

одного русского, зато здесь часто

путешествуют французы, немцы, иногда

китайцы - куда же без них. Вскоре катер

прибыл (они ходят каждые полчаса), и мы

разместились неподалеку от капитана,

который даже давал порулить Макару. Спустя

полчаса вдали показался островок, который

приближаясь становился все больше, в конце

концов стало возможно разглядеть турецкий

флаг на длинном флагштоке. Выйдя с катера,

мы побродили по окрестностям, полюбовались

роскошными видами на воды озера и горы на

побережье, пособирали опавший миндаль

(весной здесь кругом розовые облачка из

цветущих деревьев). Разумеется, зашли и в

армянскую церковь Святого Креста. В 2010

году ей вернули крест на купол и дозволили

отслужить первую Литургию спустя много лет

тишины (цивилизация и толерантность, ура!).

Попрощавшись с гостеприимным отелем и бирюзовыми водами Вана,

мы утрамбовались в автомобиль и под веселые песни Таркана

отправились в Диярбакыр. По дороге через горы нас остановили на

стихийном посту турецкой дорожной полиции. Усатый полицейский долго

вглядывался в номера, потом крикнул своим удивленное "русе", и даже

не спросив документы махнул палочкой - можно ехать. Больше нас ни

разу не останавливали. Да честно говоря и постов мы особо не

встречали - кого проверять, если за четверть часа пара машин

проезжает. Но мы старались все равно не нарушать правила, хотя

конечно на пустой дороге с качественным покрытием так и хотелось

"втопить 200". Ограничения скорости здесь немного отличаются от

наших: трасса - 120, не трасса вне города - 90, город - 50. Насчет

"запасных" 20 км, читали, что здесь такого нет - штраф будет если

превысил даже на пару км. Но так точно и не поняли систему.

Диярбакыр - негласная столица турецкого Курдистана. Курды -

притесняемый и поэтому довольно озлобленный по отношению к

власти народ. Власть реагирует - повсюду бронированные военные

автомобили, колючая проволока. Вскоре после нашего отъезда

случилось очередное восстание - погибли люди. Но нам повезло - мы

попали на праздник, курдский фестиваль, так что народ был

относительно радостный и спокойный. Однако сами местные жители

периодически подходили и знаками показывали, чтобы мы держали

сумки крепко. А в гостинице порекомендовали не гулять после

наступления темноты.

Но знаменит Диярбакыр не политической обстановкой, а своими

великолепными арбузами (по мнению многих - лучшими в мире), и

древней черной крепостью, которая достаточно хорошо сохранилась

и ее стены высотой до 12 м, опоясывают весь старый город по

периметру 5,5 км. Эти стены - вторые по величине после Великой

Китайской - были возведены еще в VI веке во времена правления

византийского императора Константина

В условиях, когда дорога идет по краю

высокой горы практически без ограждений,

разгоняться было страшновато. Благо

обошлось без встречных машин, так что мы

благополучно поставили машину на стоянку

и пошли гулять по туристической тропе, не

забыв приобрести билеты в кассе и

погладить печального фото-осла, который

дремал на жаре возле входа. Не забыли

мы и захватить припасенный в Диярбакыре

арбуз, собираясь полакомиться на

вершине. Знали бы мы, сколько нам

подниматься вверх!) Кому-то пришлось

нести за спиной 15 килограмм ребенка, а

кому-то все 10 арбуза. Но мы не пожалели!

Перекус - он ведь имеет и некоторое

сакральное значение. Ты можешь

осмотреть все статуи быстро и пойти назад,

а можешь задержаться, расстелить плед

под присмотром древних каменных

идолов, задумчиво взрезать хрустящую

корочку арбуза, аккуратно достав

бархатистый розовый кусок и неспешно

надкусить его, глядя на далекий сапфир

в бежевой оправе - водохранилище

Ататюрка на реке Евфрат. Эх, как

много лирики в этом предложении! Но

разве можно описать другими словами

то, что чувствуешь на вершине,

находясь в одиночестве (нам повезло

не встретить людей) среди загадочных

изваяний, которые веками смотрят

вдаль на этот же самый пейзаж,

любуются закатом и восходом

несколько сотен тысяч раз... Опять

лирика, такое уж это место!

О происхождении фигур на вершине

Немрут Дага есть разные версии.

Местные держатели сувенирных лавок

впаривают туристам пластмассовые

слепки под соусом античности: мол, тот,

что помоложе, в колпаке - Аполлон, ну а

вот этот бородатый дядька - не кто иной

как Зевс. Возможно отчасти они и

правы, ведь исследователи счситают,

что эти руины ничто иное, как остатки

цивилизации Коммагена, которой правил

царь Антиох I имеющий персидские и

греческие корни.

колесах. Хрупкие пожилые люди сидели

рука об руку в складных креслах и

ожидали заката - считается, что на

рассвете и закате любоваться идолами

лучше всего - солнце окрашивает гору и

стражей во все оттенки пурпура.

Ну а мы ждать заката не стали, и

направились дальше - к морю. Выбрали

уютную горную дорожку, заплутали,

потеряли связь, но были вознаграждены

волшебством медового горного заката,

осеняющего плантации табака и

удивленных местных жителей, смотрящих

нам вслед.

хранить его гробницу от простых смертных.

Да-да, этот насыпной курган позади спин

истуканов, по мнению ученых и есть гробница

Антиоха. Так что тщеславный правитель не

прогадал, и спустя почти две тысячи лет,

граждане совсем другого, северного

государства, приходят к ногам его каменных

служителей и произносят его имя, поедая

арбуз с видом на равнину...

На обратном пути мы встретили еще одну

закипевшую машину - новенький фольксваген

(!), и пожилую чету французов в доме на

Антиох был весьма тщеславен, а потому

решил, что ему не пристало молиться уже

придуманным богам. В связи с этим он

создал собственную религию, объединив

мировоззрения запада и востока. И в конце

концов главным божеством провозгласил

себя. Приказал высечь каменных идолов -

богов помладше, которые должны будут

Оказалось, что либо он не понял нас,

либо мы его. Пройдя полчаса по жаре

мы обнаружили никакой не пляж, а

порт с набережной - хоть и

прогулочной, но никак не

приспособленной для водных

процедур. Мы съели по мороженому -

не турецкой, так полюбившейся нам

дондурме, а по обычному и потому не

настолько вкусному, посмотрели в

платный бинокль на швартующиеся

суда и отправились гулять по городу -

зашли в лавки с пряностями, попили

разливной остренький сок из красной

моркови - шалгам и вернулись в номер

сложить покупки. Поймав вай-фай мы

по карте посмотрели дорогу к

настоящему пляжу и поняли, что

доехать туда можно только на

транспорте или авто. Так что, не

выгружая купальники, сели на родные

4 колеса и поехали здороваться с

морем по-настоящему. К тому моменту

погода испортилась окончательно, так

что выгрузившись на пляж, мы увидели

серое небо и волны, дул неприятно

прохладный ветерок. Купальники снова

остались скучать в пакете, а мы

подошли просто "потрогать водичку".

Каково же было удивление людей, из

морей видевших вживую только

Черное, когда вода оказалась

буквально горячей, по сравнению с воздухом!

Вот он - бархатный сезон во всей красе. Так

что мы, не утруждаясь переодеваниями,

начали ловить волны, грея ноги в теплой воде.

Далеко в море сверкали молнии, предвещая

шторм. И только на следующее утро, смотря

за завтраком новости на турецком, мы узнали,

что на юго-восточной части побережья этот

шторм перерос в настоящий ураган, который

разрушил несколько построек.

Ну а мы, наконец переоделись в купальники и

позволили себе поплавать всласть.

В город нашей первой встречи со

Средиземным морем - Мерсин - мы

приехали к ночи, утомленные после

блужданий по табачным долинам. Так что

сразу заселились в отель и уснули. На

следующее утро спешно позавтракали,

схватили купальники и поинтересовались у

портье - как пройти к пляжу и, собственно,

сколько по времени до него идти пешком.

Портье с гордым видом заявил, что

совсем близко - минут 15 максимум.

В конечном итоге идеальное место было

найдено. Мы расстелили наш бывалый плед,

достали арбуз (если вам покажется вдруг, что

в нашем рассказе слишком много бахчевых -

присмотритесь: видите, как фотогенична

долька арбуза на просвет заходящего

солнца?), и приготовились к самому

красивому закату в нашей жизни. Закат будто

почувствовал, что мы - люди, не видевшие

тропиков и белых ночей - возлагаем на него

большие надежды, так что поразил нас всем

возможным великолепием красок. Даже

ветер, до этого момента сдувавший нас с

утеса, стих и только легонько шевелил

пушистые волосы Макара.

Нас часто спрашивают друзья: как вы

планируете такие интересные

путешествия, попадаете в места, о

которых не знает большинство туристов?

Ответ - виной всему неугомонность и

любовь к картам. Нет, не тем, которыми

режутся в дурака и проигрывают

состояние, а географическим. Очень

любим мы свободным вечером открыть

карту мира и изучать названия городов,

рек, озер. А если открыть карту со

спутника, можно увидеть некоторые

необычности, цепляющие внимание. Так в

Крыму мы нашли не сильно

растиражированные пару лет назад

соляные озера. Но сейчас не об этом.

Приехав в Мерсин, мы решили, что нам

нужно идеальное место, чтобы

полюбоваться закатом. Открыли карту, и

как-то сразу нашли его. Мыс - самый

южный на восточной части побережья, да

еще и национальные парки вокруг.

И совсем не страшно, что ехать туда

120 километров. Ведь по дороге

можно увидеть столько интересного -

например, древний город Тарс -

родину Апостола Павла или

бескрайние сады, в которых ветви

деревьев гнутся от сочных, спелых

персиков и нектаринов. Или

плантацию хлопка - что может быть

приятнее, чем своими руками

пощупать настоящую ватную

"коробочку".

Но финальная точка поездки

превзошла все наши ожидания! Мыс

оказался отвесной стеной,

возвышающейся над морем метров

на 20. Мы подоспели аккурат к началу

заката и сначала никак не могли найти

место для импровизированного

"кинотеатра". Дело в том, что закат в

столь живописном месте привлек не

только нас, но и пару турецких

компаний на авто. А женская часть

нашей туристической экспедиции

после Диярбакыра получила некий

заряд паранойи, так что требовала

полного уединения на всякий случай.

Архелаю город Элеуса. Архелаю настолько понравились эти благодатные во всех смыслах края, что он решил устроить здесь свою

резиденцию и приказал выстроить для этого все необходимое - дворец, театр для публичных мероприятий, зернохранилища и другие

немаловажные постройки, которые протянулись на десятки километров вдоль побережья. Мы осмотрели амфитеатр, приятно

удивившись, что пока здесь не "благоустроено" и денег за вход нас не берут. С верхних ступеней, в тени диких мандариновых

деревьев, открывается волшебный вид на море. Здесь же можно продегустировать кислые, но лопающиеся от собственной

спелости плоды.

Есть античные достопримечательности и в самом Мерсине. На фоне современных новостроек теснятся в центре города руины

древнего Помпеиполиса. Некоторые колонны отлично сохранились, и можно даже попробовать найти ракурс, чтобы

сфотографировать их без назойливых многоэтажек в кадре.

Еще один древний город, обязательный к посещению завернувшему в Мерсин туристу - Тарс. Этот город считается родиной

Апостола Павла. На месте, где как предполагают, стоял его отчий дом создан музей с воссозданным колодцем, из родника которого,

возможно, пил сам автор "Послания к Коринфянам". И мы попили! И поиграли с черепашками и кроликами, которые

беспрепятственно бродят по внутреннему дворику. А еще в Тарсе мы встретили первых русских, с момента нашего въезда в страну.

Ребята с великами долетели до Антальи и колесили по побережью.

Буквально в нескольких минутах езды от амфитеатра Элаиусы,

расположен уютный курортный городок, в котором спокойно и

комфортно отдыхают сами турки - Кызкалеси, названный созвучно с

крепостью, которая стоит в море - в полукилометре от берега. Надо

отметить, что на тюркском наречии "кыз" - девушка, девочка, а

"калеси" - крепость. О крепости этой известна грустная легенда.

Однажды у древнего правителя этих местродилась красавица дочь.

Души не чаял царь в принцессе, но омрачало его любовь

предсказание пророчицы, которая посулила девушке смерть от укуса

змеи. Решил правитель обвести судьбу вокруг пальца: приказал

выстроить замок прямо в море и поселил там принцессу - чтобы ни

одна ползучая тварь не добралась. Но однажды в корзину с

фруктами, которые доставляли девушке с материка, пробралась-таки

ядовитая змея, так что предсказание пророчицы сбылось... в

Средние Века повсеместно, так что вероятнее всего происхождение

у этой крепости было чисто стратегическое. Но история со змеей

гораздо романтичнее, не правда ли?

На самом деле подобные укрепления в море строили

Мы же, заехали на пляж весьма загадочным путем. На

подъезде к пляжной зоне дорога была перегорожена ярко

оранжевыми столбиками, в которые мы уперлись. Мы

собрались было припарковаться и идти пешком, но вдруг,

дежурящий у столбиков мздоимец, которого мы сначала не

заметили, стал кричать и показывать знаками, чтобы мы ехали

дальше. Минутка лингвистической натуги не привела к

взаимопониманию, так что он все равно направлял нас прямо

на столбы. Мы рискнули и тонкие платиковые колышки

пригнулись под натиском бампера - обманка. Причем,

предложенные деньги он не взял. Так и гадаем до сих пор -

привилегия иностранцев? Или мы ему понравились?

Цены на лежаки, шезлонги и раздевалки расставили все по

своим местам - пускают тех, кто готов будет заплатить. Но все

равно, нам здесь очень понравилось - идеальный пляж для

отдыха с ребенком: удобный заход в спокойное море, и вид на

крепость радует глаз.

Последний день нашего гостевания на

Средиземном море мы решили посвятить

раю и аду. Именно так называются две

интересные пещеры, расположенные в

окрестностях Мерсина.

Если вы хотите посетить обе пещеры, сразу

приобретите общий на них билет, так выйдет

дешевле. Но на наш взгляд интереснее

пещера Рай - в нее можно долго и интересно

спускаться, тогда как Ад, вопреки

увещеваниям грешников, труднодоступен.

Хотя об этом позже.

Спуск в Рай (вот уж оксюморон) мы начали

из солнечно-медового теплого дня. Ступени

почти ласково вились зигзагом по рощам

кэроба и миндаля, не предвещая ничего

сложного. Однако запыхавшиеся на

встречном подъеме иностранцы с испугом

посмотрели на младшего туриста Макара и

предупредили "very slippery". Мы напряглись

немного, и продолжили уютный спуск.

уперлись в стену. Абсолютный и окончательный

конец пещеры. Восхитившись собственными

силами, мы довольно легко преодолели

обратный подъем, и в наступающих сумерках,

двинулись к пещере Ада. Ад оказался почти

ровной цилиндрической ямой диаметром

метров 30, огороженной по периметру.

Спуститься туда нельзя - и по правилам, и по

велению здравого смысла. Так что мы

пофоткались и поехали в пещеру Астмы - еще

одну местную каверну, пребывание в которой,

по заявлением местных экскурсоводов,

призвано лечить заболевания дыхательных

путей. Приехав на место, мы обнаружили, что

стоимость одной этой астмо-пещеры, при этом

подземной и без экскурсовода, стоит больше,

чем Рай и Ад вместе взятые. Так что мы

решили, что платить за это - кощунство, и

просто полюбовались видом на море с местной

вышки.

Наконец, мы увидели зияющую

среди камней пещеру, немного

зловеще подсвеченную

напоминающими факелы

светильниками.

Уговорить нашего юного

любителя приключений

спуститься не составило

труда.

В одном из отзывов мы

прочитали, что спуск в пещеру

Рая в принципе несложный, но

есть в конце участок, который

можно пройти только с

опытным гидом. Так что мы

решили, что спустимся пока

легко, а как станет сложно -

повернем назад. Немного

притормаживая на

действительно скользких

валунах, мы постепенно

спускались. Как только

закончились "факелы", мы

достали налобные фонарики,

включили их и...

Из всех, посещенных нами мест, сказочная Каппадокия -

наиболее известна для туристов. Возможно, для российских

чуть меньше, чем Анталья или Стамбул, но для европейев и

азиатов - настоящая колыбель интересных путешествий. В

связи с чем приятный бонус - по-английски здесь идеально

говорят практически все. Даже если вы знаете язык

поверхностно, идеально четкое произношение собеседника

поможет понять почти любые фразы.

Так что мы разгулялись здесь по полной! На финал

путешествия мы оставили достаточную сумму денег, чтобы

"шиковать" в роскощных отелях. Но все равно решили

поделить поровну: 2 ночи остановиться в более бюджетной

гостинице, а оставшиеся 2 - в люксе Sultan Cave Suit,

скальном отеле, оборудованном винтажной мебелью и

драпировками, с настоящим камином. Оба отеля были

невероятно комфортны, но в первом, бюджетном царила

более домашняя атмосфера гостевого дома.

Рзговорившись с хозяином отеля и его женой, которые с

удовольствием исполняли обязанности администраторов, мы узнали,

что он - Мухаммед, родился в Каппадокии, а она - Джейн, приехала

из Австралии посмотреть эти края (!) Они познакомились, полюбили

друг друга и поженились. Теперь у них 5 детей (!) и небольшой бизнес

в сердце Турецкого государства. Удивительная история! Мы вживую

наблюдали эту красивую пару, их детей (не всех), и добродушную

собаку, которая встречала всех постояльцев отеля.

Мухаммед, узнав, что мы хотим поездить верхом в стране

прекрасных лошадей (а именно так, по легенде перводится название

этого края), сам связался с партнерами по конному туризму,

рассказал, что двое опытных взрослых (а опыт измерялся у

вопрошающей стороны лишь в умении ездить верхом) хотят поехать

на экскурсию с ребенком. И уже через час наше желание было

исполнено - индивидуальная экскурсия на всю семью, всего за 100

лир за все.

Однако самая волшебная прогулка

Каппадокии - на воздушном шаре над

долинами - оказалась нам не по карману

(150 евро с человека, в том числе и за

ребенка - это уже за гранью добра и зла),

поэтому мы отправились колесить по

местным прекраснейшим городам "на своих

четырех", о чем ни разу не пожалели. Да и

шары, пойманные в объектив с земли -

кажется немногим хуже, чем земля с воздуха.

отеля можно сделать самые

красивые фотго в вашей жизни. Ну а

инфраструктура с такси и

частниками позволит перемещаться

в любое место по вашему желанию.

Еще один вариант для остановки с

радиальными выходами/выездами -

Учхисар. Этот город расположен на

возвышенности, так что практически

из любого гостевого дома здесь

открывается бесподобный вид.

А вот если вы хотите остановиться в

скальном отеле, следует учесть пару

нюансов. "Домики фей" - тго естьл

именно купола, в которых выдолблены

жилища, не обладают удобствами внутрни

номера, и при этом стоят существенно

дороже "простых" люксов, которые

просто создают иллюзию скального

убранства. Мы выбрали второй вариант и

остались очень довольны.

Место, которое мы выбрали для

того, чтобы обосноваться на 4

ночи - Гореме (Гёреме). И это

великолепный вариант - кроме

того, что в самом городке

сосредоточено множество

интересных мест (чего стоит

музей под открытым небом со

скальными храмами и

фресками), отсюда стартует

множество шаров на рассве6те и

закате, так что даже из окна

В город Аванос мы, по воле

случая, заехали в момент

праздника Курбан Байрам.

Улицы показались нам

вымершими буквально - все

прилавки с глиняными

мисками, керамическими

тарелками оказались брошены

- подходи и бери. Мы ничего

брать без спроса, разумеется,

не стали, и были

возгнаграждены в итоге

знакомством с потомственным

гончаром Язаром - он не

только показал ассортимент

своей лавки, но и научил

пользоваться гончарным кругом,

а потом незаметно смял горе

блюдце, слепленное нами с

младшим Линьковым, и

предложил познакомить нас со

своим братом, который делает

серебряные вещи.

Купили несколько интересных

украшений, по бросовым, в

сравнении с Гореме, ценами.

Укрвшения грубоватые, но

интересные, и мои уши,

чувствительные к бижутерии не

капризничали, так что наверное

и вправду серебро.

Мухаммед - так звали и администратора нашего второго, скального отеля, - сказал Макару: "В твоем возрасте я смотрел

"Флинстоунов", а ты теперь и сам - как Флинстоун, живешь в скале. Макар вряд ли что-то понял, во-первых, потому что его уроки

английского в саду ограничились почему-то знанием слова "дельфин" - dolphin. Ну а во-вторых, какие "Флинстоуны" - когда есть

"Трансформеры". Это мы к чему: находясь в Каппадокии, каждый сам может выбрать себе ту самую долину, которую захочет

изведать от начала до конца. Мы, разумеется, сделали выбор в пользу Долины Любви с ее характерными фаллическими

конкрециями - ребенок не поймет, почему "любовь", а нам любопытно. От начала до конца прошли неспешно с рюкзаками, полными

Макара и вездесущего арбуза, примерно за полтора часа, наслаждаясь пейзажами, удобными тропами и зарослями дикого

винограда. Преодолев долину, мы миновали Чавушин и отправились в самое волшебное путешествие за нашу поездку - по

удивительным зефирным коридорам Красной долины, слушая чихание закатных шаров над нами и представляя себя в каком-то

поистине сказочном королевстве.